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26 PowerMac G5 Case Modding Project - mATX & ATX Conversion - Barebones - Mac Pro Alternative

13 posts in this topic

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So, I am officially crazy...

I bought 26 Powermacs (G5)

And I modded them ALL

They are now ready for ATX and mATX Mainboards…

But why 26?

Did I mention I was crazy?!

(And they were only sold together…)




I modded G5 Cases before – They kind of became my passion.


This time I wanted everything to be perfect:

- Keep as much of the original design as possible

- Cut as less as possible

- Since it is impossible to find a G5 Case without dents and scratches, I wanted to paint them, freshly.





I am done now and it is time to share my experiences:

It was a rough 6 months from start to finish.

The project kept me busy during all of the winter.

I worked every weekend on it, till late.


I need to apologize…

…to my family for occupying their workshop, guest rooms and garages

…to my friends for neglecting them during the last months

…to the dogs and the cat for waking them up from their afternoon nap every now and then (because of the metalwork-noise).


I hope to be able and show everybody that it was worth it - And that someone out there is appreciating the work, as well.


Back me up, guys - Spread the love :-)





I believe in Apples high quality and the unique design of Sir Jony Ive



My mods include a preinstalled power supply (and even watercooling on some)



Countless hours of work and high-quality components & tools were used


Of course, you can come and have a look if you are near the South of Germany (or the North of Switzerland).




Finished Builds:



I do not have the money to equip all cases with CPU, RAM and SSDs right now.

But it would be so much fun to do it, now that all the hard work is done.


I will definitively equip machines later and build completely custom machines


I already equipped two of the shown modded cases with complete hardware.

One was for a music-studio. One for my brother.


Threads for the finished build projects will be linked here later:


Workstation & Gaming-Beast for my brother:


- ATX- X99-Mainbaord

- 8-Core Intel XEON E5-1660 v3 (Overclocked to 4 GHz - all-core)

- 64GB ECC-RAM (Registered DIMMs) with dual Copper heatsinks & Heatpipes


- Two 1080Ti in SLI (two flexible SLI Bridges were later installed)



Ryzentosh (For music production studio):


o mATX Mainboard

o Ryzen 1700X

o biggest cooler on the market (BeQuiet! Dark Rock Pro)

o 32GB RAM (ECC Unregistered DIMMs) with Aluminium heatsinks




A finished (painted) case from the outside.

The Apple logo is gone after painting…

For the better, I think!


The rear of a finished build







All the planning that goes into modding one case actually affected 26 cases. It had to be perfect. That’s why I planned every step and every purchase of parts, meticulously.

Then I applied every individual operation to all cases, one after another.


This raised the quality of all cases.



The metalwork (Filing, sanding, equalizing, gluing and painting) took a very long time. I don’t even know how many hours it took per case because I always did one individual operation to all cases (e.g. filing or cutting) and then started the next task. It probably took a couple of days per G5.

Then I broke my shoulder in May 2017 (doing something stupid on an Austrian glacier). That made it harder to do the sanding for a couple of weeks.

But even though it was painful, I couldn’t stop...






The different case-types:



The painting turned out very well.


I chose the best 14 cases after painting and decided to finish modding them, completely.

I will call these “Barebones” in the following.

In the pyramid-pictures they are always on top, because they were finished last and taken to the workshop more often.


The 14 best cases got equipped with a 600W PSU, front-panel, water-cooling (for the mATX Barebones), apple power-cables, etc…


They are now proper Barebones. No more hard work needed to finish the build.

Just missing a motherboard (and maybe hard drives) - and done.



12 other cases did not end up perfectly painted, but still good. Some orange peel here and there. Only 4 of them have stronger orange peel. I will call these 12 cases “Empty Ones” in the following.



An “empty case”


What to do with the “Empty Ones”?

They are also clean and modded. Ready for ATX or mATX boards, empty PSU-Enclosure…

One could make furniture or art out of them…

One could finish the mod with a new front panel.

Or one could paint them again in a different colour…

I don’t know…




Let’s start from the beginning:



Delivery: first we sorted the cases from “good condition” to “scratched and scuffed”

This sorting turned out to be useless, later as I ended up sanding, filling and painting all of them. I chose the best ones in the end.



We disassembled everything and sorted the parts – plastics, aluminium, batteries, electronics, etc… then gave everything to recycling. I am an environmental engineer, so this was important to me. I gave away all parts that could possibly be reused - Like fans, RAM and graphics cards.

There are no pictures of the disassembly, because it has been done by many people already and we were also too busy (it took a couple of days).

We ended up making our own tools and screwdrivers for removing the processors and mainboards, because many screws are hard to reach.


All parts that I wanted to keep were cleaned and kept separately. E.g. the fan grilles on the back, the rubber screws for the HDD Caddy or the DVD-drive stand-offs




Planning & Conversion


Then I made a plan for the easiest ATX conversion with the least cutting.

Best thing to do: Cut an opening to the back - big enough for ATX boards I/O and reuse the original PCIe slots for graphics cards. This turned out to be just perfect. I tested different boards. E.g.: ASUS TUF X99 (ATX) and ASrock AB350M (mATX)




Night shift – working with the Dremel



First cut for the ATX Mainboard I/O.

All the Internals are removed. Also, the fan grille with its many mini-screws. So that the plastic is not melting.



Cut-out (before filing and sanding). Sharp edges. Straight cut of the long sides thanks to the big angle grinder. Shorter sides were done with the Dremel for precision towards the edges.

Then the filing and sanding removed all sharp edges.



I removed all the Motherboard standoffs from the inside, cleaned the surface with Isopropyl alcohol and glued the standoffs in the new places for ATX Boards using the 2K Aluminium Epoxy. This took a lot of measure to fit a mainboard in the right position for the PCIe-Slots. I bought test-boards that were placed in the empty case with a graphics card plugged in and then the screwholes werde marked on the stencils.



I made two different stencils. One for ATX Boards and one for mATX Boards:



Putting the standoff through the stencil and securing it with a screw



Cleaning the surface before gluing.


Both stencils with standoffs and fresh glue – right before placing it in the cases



ATX stencil in the case – gluing down the standoffs.



mATX stencil while gluing. It had to sit like this over night to make sure the glue is hard.


Then, the stencil was taken out. There is no tray necessary under the mainboard. All stand-offs / threads are in the right position for standart mainboards, now.


Now that all the disassembly, cutting and gluing was done it was time for some fresh paint.



The painting:


Before painting it was necessary to fill dents, file edges (there were chips, especially on the feet) and sand EVERYTHING to smoothen the surface and remove unwanted oils.

Fill, file, sand, repeat…

I used 2K Aluminium epoxy to fill dents




The Epoxy is like a cold weld. Hard and sturdy.



Dents before filling



Dents after filling - before sanding



More filling



Filled and sanded case.


At first I did not want to paint them myself.

So I bought the right 2K-Aluminium-paint (had to try different ones to find the perfect colour and shade) and handed four cases with the paint over to a professional paint shop (arm-industry - specialized on parts for tanks).

They were happy to try this because they wanted to train their varnisher-apprentices on something that is more difficult than the usual tank-parts.




The results were good, but It turned out that these cases are really hard to paint…


I was not 100% happy with the result. They returned from the paint-shop with some varnish-runs on the bottom of the cases. They also missed some spots that were hard to reach.

So, I changed my mind and decided to paint all the cases, myself (again...)

What a fool I was.

This took a week.


First of all, I needed a cleanroom.

So, I converted a shed in my parents’ garden.



Shed / Cleanroom – Winter-time



Thanks to my brothers’ help, the setup turned out really clean and airtight. Crucial for keeping it warm.



To keep the shed warm, I used a big oven and additional electric heaters. My father even set up a big chimney, so that the smoke was led further away from the shed (as smoke=small particles that would  leave  marks on the fresh paint).



I had a compressor on hand (with 30m hose) and used a spray-gun for coating the cases with Aluminium-paint. We used the spray-gun for car parts before.



Paint-Shed from the inside



Hanging case before spray-painting



Usually two or three cases were sprayed at a time.

All cases were sprayed at least two times with thin coats.



After spray-painting it was time for drying



The freshly sprayed cases were put in a sauna at roughly 80 degrees Celsius. That sped up the hardening and caked the varnish in.



The fully varnished cases after drying. This is the result:













The cases with the white bar on the back have the original Apple 2x2 Wifi / Bluetooth antennas in them (with two plugs) I installed a second 2x2 Antenna. Now they are 4x4.

The (IPEX? MHF?) connectors are bigger than those I have seen before. They don’t fit the tiny connectors on laptop-wifi-cards.

Maybe someone used the Apple Antennas with a PCIe Wifi-card before and can give me a tip or even post a link?










The “Empty Ones”:


This is what the 12 empty cases look like, that have some orange-peel skin:



Basicaly the underside of ALL cases looks like this - because they were placed on their feet for drying or Spraying. You will never see this when the case is standing on its feet.



An “empty-one” - ready for ATX boards.



Empty PSU-Enclosure is installed. Fan-bracket is in place. Sometimes still with apple fans.



A finished ”empty” mATX case



You can see some orange-peel skin or varnish-runs on the “Empty Ones”




I modded the 12 best-painted cases to create fully-modded Barebones:


Time for re-assembly:







The Apple-fans were removed from the fan bracket. They were loud and needed re-wiring anyways. It is recommended to put more modern fans in there. I renewed the rubber-fixings where necessary. You do not need screws to put fans in. They are held in and decoupled by the rubber. Vibration is not passed on to the case.



I put the PCIe slot brackets back in (they were also painted, of course) using the rubber-headed HDD screws from other cases. In case you want to add more HDDs you have the right screws at hand.



The fan-bracket fits in its original position. That works fine for most Mainboards. If you have a Mainboard with very high VRM heatsinks or high I/O (e.g. with 6 stacked USB-Ports) you can either remove the fan bracket completely (I did that for my brothers build and just clamped some BeQuiet! Silent-Wings 2 - 92mm in) or move the bracket up a bit - by not inserting the hooks under the lip, but rather clamping the bracket above the lip (I did that for the Ryzentosh, it is also very stable).



The bracket holds two 92mm x 25mm Fans

My favourite: Noctua NF-B9 redux-1600 PWM - 92mm

They look like the original ones and are very quiet. (I used them in two projects)



Cheaper Arctic PWM Fans for testing








The Power-Buttons needed to be painted, as well. Over time they lost some of their thin chrome coating due to touching. The 2-K varnish is thicker and will be much more durable.



Secured the power-buttons down using double-sided tape during varnishing



To make them fit perfectly again, I needed to scrape of excess paint from the sides. The buttons would easily get stuck otherwise.



The case without any front-panel board or power-button.


Half of the G5s I bought were “late 2005” models. The front-panel-boards of all G5s have the same size and fit in all the cases.

Only models before “late 2005” have a front panel connector-socket. So, I had 14 front-panels that could be used with BlackCH-Mods-cables, and 14 perfectly painted cases. That’s a match.



Re-installing the power-button board with its securing ring. This took a long time because every button had to be re-adjusted to work nicely again.

Also notice the rubber piece on the right-hand side. This is needed to support the front-panel board when plugging in the cable to the connector:



Installation of the front-panel board.



The housing of the front-panel board has also been painted.



The custom-made front-panel cable by BlackCH Mods. They were not cheap but they work.

I marked all the connectors on one of the cables to make them easier to identify.

Audio works perfectly even though there is a proprietary sensing pin on apples board. I recommend to set the front-panel type to “AC’97” in the BIOS / UEFI instead of the default “HD Audio”. That way the front panel audio is basically ON all the time and you can choose other outputs from the task-bar. I used Realtek drivers for Windows in my last two builds.  For a Hackintosh you would need to follow BlackCH Mods manual or ask the community about the best settings.



Plugging in the mod-cable to the front-panel connector.



Securing the plug with the black cap. It is pushed down even further than shown in the picture – so it clipped on to the board itself to give the connector more pressure and therefore stability.




DVD / Blu-Ray drive:




Eject the disc tray with a  paper clip.



Unclip the front-plate, so it does not get stuck in the auto-opening Apple-aperture



Screw in the stand-off screws (I saved those)



Standoffs installed



Finally, slide the drive into the mounting-bracket and close the two little retention arms. Done.




PSU (Power Supply Unit):



I thought a long time about the perfect PSU.

I really wanted to re-use the original PSU-housing, because of the clever placement in the case. It sits flush with the mainboard at the bottom and the original power- socket is a MUST to reuse for aesthetics and stability.



The original Apple power-plug with Apple power-cable.


How do you get a new PSU into the original Apple PSU?

I did not want to crack open a standart ATX PSU and jerry-rig its sensible (and dangerous) electronics into the original PSU-housing.

So, I looked for a server-PSU that would fit inside the original housing completely with own housing and fan. Safe and sound.

Not an easy task setting those up, because server PSUs often have proprietary connectors.


Also, I wanted 600 Watts of output power to drive any overclocked CPU with a powerful graphics card like the GTX 1080Ti.



Soldering on the new -internal- power-cable to the original power-socket in the Apple PSU housing.



Shrink-tube protects the soldered joints.


h4XksOd.jpgThe cable will be connected to the new PSU inside. As an extension.

The input-filter is still connected to the socket.



The Apple power-cord.



I found the perfect PSU.

A 600W PSU by Supermicro.


Supermicro is a very known brand in the professional server market. So, I can trust those PSUs to constantly deliver real 600Watts. They are designed to run under full load for years. Hence, they can be really expensive.

Many cheap PSUs just claim to be 600W but struggle to hold that power up for longer periods of time (or they degrade). This will not happen with a Supermicro PSU.


The 600W PSU comes with a 80+ Platinum rating.

That is one of the highest Energy efficiency ratings available.

Higher than 80+ Gold, Silver or Bronze (which is kind of the standard right now)


80+ Platinum means 92-94% of the Input-power is delivered as output. Only 6-8% is transformed into heat. That was important to me in order to keep the PSU quiet.



All PSUs before they were put in



It has the 1U form factor. So, you could actually fit two of them in the housing.



The 600W PSU plugged into the extension cord.



Securing the PSU in place



The 2005 Powermac Models have a bigger server power-plug (C19) suitable for higher power delivery of over 1000 Watts.

Almost half of the cases have this kind of plug.

They also have a bigger input filter.



Soldering the extension on.



Finished housing with server power jack (C19) on the outside and standart plug (C13) on the inside



PSU inside the original Apple-Housing



All the cables come out near the back of the case.



I created bigger openings for the cables to feed through.



All PSUs are prepared



The PSUs and their connectors have been tested with a PSU-tester.


These Server PSUs still have some proprietary connectors (and some cables, that are a bit shorter than usual), So, I bought different adapter-cables and extensions for the PSUs to make everything universal.







- PCIe 8-Pin (2x) for graphics cards (over CPU 8-Pin adapter)

- CPU (1x 8-Pin, 1x 4-Pin) – actually there is one more 8-Pin, but it is occupied by the PCIe-adapter. So, it is possible to do a dual-CPU setup with a small graphics-card, that does not need a dedicated power plug, as well.

- Molex (2x) (6x over SATA-Adapter)

- SATA (5x) (over Molex adapter), black sleeved

- 24-Pin ATX (20 Pin is possible) + Extension (black) + Dual PSU connector

- 12V Fan (4x over Molex Adapter), black sleeved



Different types of cables and adapters (in an mATX Case)


You can hide most cables behind the PSU-housing and under the mainboard, as the standoffs that hold the mainboard are quite high. That is the biggest benefit over using one of those tray-adapter-plates that would use up the space behind the mainboard.



The cables in an ATX Case (not hidden / cable-managed)







The original Apple 2-Bay HDD-caddy was glued into its new place to be out of the way. Only necessary in the ATX-Cases to fit the bigger ATX Boards in. Using high-temperature silicone.



Molex Power provided by adapter (if needed for 3,5” drives, most new 5400 rpm HDDs don’t even need Molex anymore)



ATX Case with a bit of cable management and the HDD-caddy in place




Finished ATX Barebones:




Finished ATX case with all equipment and the server power-cord



Finished ATX case with the Acrylic cover



Different finished ATX Case with cover and cable management




Watercooling (mATX Barebones):



Now that the “Empty Ones” and the ATX Barebones were finished It was time to mod the mATX Cases.


I added watercooling to the mATX-Barebones:



Best place for the radiator is the front. Here it will blow the hot air directly out of the case.



This is the 240mm radiator for the watercooling of all mATX cases



To decouple the vibration of the loop from the case I used a foam seal on the front of the radiator and a thick silicone-seal on the sides and the top



Gluing the radiator in with special high-temperature silicone. (This Silicone is usually used to attach the IHS to a CPU or to seal an exhaust pipe) – good for temperatures up to 329°C



Radiator in Place. Thick silicone seal is decoupling the vibration of the water-pump that travels through the loop.



The 240mm radiator fits right in between the PSU and the top-compartment.


The mounting kits for this Cooler Master AiO support all modern processors and sockets (775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+)



Two 120mm high static pressure fans come with the watercooling loop. They blow out.

You could of course turn the fans around to suck air in (positive pressure).







I saved the important bits and bought cables for all Barebones



Every fully modded Barebone has its own new power-cable (half of them white apple cables, half of them black OEM server cables)


All fully modded Barebones have the acrylic cover


I kept HDD rubber-head screws, DVD-drive standoffs, Pump Mounting Kits in a little bag.




Finished mATX Barebones with watercooling:



Here are some pictures of the internal layout:

Pictures of the outside can be seen in previous posts.



Finished mATX Barebone



Finished mATX Barebone with all equipment



Finished mATX Barebone with all equipment




Types of cases & Barebones:



What I have right now:


12 fully modded Barebones:

6 - mATX - with watercooling

6 - ATX - (eATX boards should also fit)


12 “Empty Ones”

- 8 prepared for ATX (3 of which have heavier orange-peel)

- 3 prepared for mATX (1 of which has heavier orange-peel)




The End:



Thats it for now…

What do you think?

Was it worth it?

What hardware would you put in?

Please let me know…




Yours, sincerely


Edited by wise_rice

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9 hours ago, wise_rice said:

What can I do, to show the pictures directly?

The file upload feature is not working at the moment and once it's fixed you can upload your pictures directly to your post.

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Hi wise_rice,

What is your idea for the cases, you want to sell them or what?

You have any idea of the price you want for them?

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18 hours ago, MorenoAv said:

Hi wise_rice,

What is your idea for the cases, you want to sell them or what?

You have any idea of the price you want for them?

Indeed, I will not keep them all for myself.

But most forums don't allow you to advertise anything.

So, I will be careful what I say on public posts....


I can estimate how much I paid for the material & tools and how much work I put into the cases...

It was a couple of thousand Euros for everything and a lot of work on top...

I wont post any concrete numbers here. If you need more detail, send me a private message (PM) or find me on twitter, Skype (name is in my profile), etc...



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On 6/23/2018 at 6:57 PM, wise_rice said:

Indeed, I will not keep them all for myself.

But most forums don't allow you to advertise anything.

So, I will be careful what I say on public posts....


I can estimate how much I paid for the material & tools and how much work I put into the cases...

It was a couple of thousand Euros for everything and a lot of work on top...

I wont post any concrete numbers here. If you need more detail, send me a private message (PM) or find me on twitter, Skype (name is in my profile), etc...

We have the Market Place for these kinds of posts. I guess you can use it to sell or buy things but please read these rules before posting anything in that section:


1. New rule, please read.

2. Important! How to use The Marketplace!


Besides the upload feature is fixed now and you can post your picture in the first post if you like to update them.

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On 6/29/2018 at 8:18 PM, Cyberdevs said:

Besides the upload feature is fixed now and you can post your picture in the first post if you like to update them.

Thank you!

On 6/22/2018 at 7:26 PM, Cyberdevs said:

The file upload feature is not working at the moment and once it's fixed you can upload your pictures directly to your post.

All the pictures now show, as they should.


Therefore, the Log is complete and pretty now :)

Enjoy reading!

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8-Core Workstation for Audio Production:


Before starting on the “26 PowerMac G5 Case Modding Project“ I did a couple of prototypes to figure out the best varnish, cooling and PSU design.


I wanted to build a machine for a music production studio of a friend, because his machine was older and had only 4 cores.

An 8-Core with 32GB of RAM will be the successor.



I am a big fan of ECC RAM for productive systems.

There is no ECC RAM with heatsinks on the market. So I put my own heatsinks / Aluminium coolers on the RAM to keep it cool even in a very silent, low-airflow environment.

First Iteration (oldest):
mATX Board in an ATX Modded case. Not all mainboard-holes on the top have a screw, because the case was modded for full ATX sized boards. But that does not really matter. It is held in - safe and secure with around 6 screws.
  • spray can varnish (1K): It worked. But it turned out to be NOT the best solution. The uniformity of the varnish using a can-spray-head is not as good as using a professional spray-gun & compressor.  So, I switched to using a compressor, later. 
    Also, the 1K-Spray-can-paint is not as sturdy as 2K varnish. So, I changed that later, as well
  • Watercooling (CoolerMaster AiO) – a bit overkill for this 95W TDP processor, that will never be overclocked. The music-studio requested an air-cooler, anyway.  So, I changed that later for a big air-cooler and saved the water-cooling for another case. It was good that I installed the water-cooler on this test-case.
You could see the radiator through the front on the first test-build because I used a grey silicone on the front, covering some holes and the radiator was placed very close to the front.
I changed that on the later builds. There I will use a black foam-seal to get some distance to the front. Also, no silicone on the front. Only at the top and sides. 
This is then invisible. Glad I tested this before modding all 6 mATX barebones.
Second Iteration:
Modded mATX Barebone Case for the second iteration. 
Everything is the same as in my final mATX barebones, except for the PSU.
I was still working on the final PSU design at the time.
This one has a BeQuiet 600W PSU. 
The finished first Iteration of the build.
I did not like the PSU very much. It had to be glued in (silicone) and was non-removable. Then, the worst-case scenario happened. The fan suddenly made rattling noises and I had to remove this PSU again to return it. 
That was the moment I decided to re-use the original PSU-housing on the bottom - and no more glue.

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Third Iteration (Final Build):
Varnished with the spray gun and compressed air. Even on the inside.
DVD-Drive installed.
2,5” to 3,5” adapter to put an SSD into the Apple HDD Caddy. Later even three SSDs in RAID5.
BeQuiet Dark Rock Pro 3. One of the biggest and most powerful Air-coolers on the market. These PowerMac cases can virtually fit any cooler - no matter how big.
It also works out with the Aluminium coolers on the ram. Very lucky.
Also: Always be grounded when handling electronic components.
Still plenty of space left between door and cooler.
The fan bracket is fitted with two NoiseBlocker 92mm fans.
The empty Apple-PSU housing before modding.
See the previous posts for details of the PSU-modding
New NoiseBlocker Fans (BlackSilent Fan XR-1 - 60mm)
Finished second iteration Build with new supermicro PSU in the original housing.
GTX 1050Ti
DVD drive
Most cable-management can be done under the mainboard.
Super-silent Air-cooling. 8 fans in total. All run near minimum speed.
The back of the modded Case.
This one has antennas build in and a C19 power-plug.
The mainboard I/O is slightly set back from the case.
Everything is accessible.
Only the Ethernet-cable can be a bit tricky to remove on this particular build. Ethernet cables have this little barb on it. You need to press it down before you can get the cable out. The barb is hard to press because everything is recessed a bit. For a desktop computer this is totally fine. Other mainboards have the Ethernet port in a different position (not on the very top), so they will not have this “problem”.
The barb is easily accessible when opening the door of the case and removing the back-fan bracket (that is clamped in).
The LAN-cable will only be plugged in once, so it is fine. The machine will not be moved to a different room very often. 
No more dents or stains on the case. Freshly varnished.
No more Apple-Logo on the side after painting. Just a clean silver look.
That’s it for this build. I learned a lot and could improve the quality of all other barebones. Especially PSU-wise, as you can read in the first posts (page 1 & 2).

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I probably should have just bought a modded case from you, but I'm (sort of) enjoying the insanity of doing it all myself. One question for you: do you know the best way to get the non-slip feet off the base of the outer shell? I'm wanting to get that section powder-coated and that's the one remaining non-metal part on it. I'm slightly fearful of hacking at the things with a makeshift chisel. 


btw loved your use of a sauna in this process. 

Edited by Kaitain

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    • By Hicks1gb
      Mi intención al crear esta guía es mostrar las formas de instalación de múltiples sistemas operativos en la Surface Pro 4, y que a poder ser, convivan entre ellas. También busco unificar información para resolver los problemas que surjan y solucionar los ya existentes.
      Voy a intentar en la medida de lo posible ir actualizando el post con la nueva información y consejos que reciba tanto de vosotros, como la que encuentre por el mundo.

      Dicho esto, mi Surface Pro 4 es la versión Core i5, de 128 GB, ampliada a 512GB de almacenamiento interno y 4 GB de Ram.

      Voy a instalar en mi disco duro interno Windows, Linux y Android y Mojave, dejando la tarjeta MicroSD libre.
      Haciéndolo de este modo, siempre nos va a quedar libre nuestro puerto USB.

      Herramientas necesarias (hardware):
      Un segundo ordenador.
      1 pendrive de unos 10GB para la recuperación de Windows en caso de ser necesario.
      1 pendrive de 8 GB para de instalación de Hackintosh.
      1 pendrive de 2GB para la instalación de Linux.
      1 pendrive de unos 512MB para la instalación de Macrium
      1 teclado USB
      1 ratón USB
      1 hub de 4 puertos USB

      Herramientas necesarias (software):

      1.- Rufus (herramienta para crear discos de arranque bajo Windows).
      2.- Aplicación EasyUefi (de pago)

      3.- StopUpdates10 (Herramienta maravillosa que va a deshabilitar las actualizaciones de Windows 10. Se pueden activar de nuevo con un click. El motivo de hacerlo, es que dichas actualizaciones pueden romper el arranque múltiple, aparte de que yo soy de los que prefiere reinstalar el sistema operativo cada X tiempo, que estar cada 2x3 liado con actualizaciones parciales, que suelen fallar más que una escopeta de feria.

      Comenzamos por Windows...:
      Vamos a partir desde cero, reinstalando Windows en la Surface. Antes de nada, guardar fuera de la Surface todo lo que no queráis perder.

      1.- Crea un pendrive de recuperación de Windows desde el enlace oficial de Microsoft.
      En caso de necesidad, podrás restablecer tu Surface al estado de fábrica con ese pendrive.

      2.- Una vez tengamos a buen recaudo nuestro USB de recuperación de Windows, procedemos a encender la Surface con el botón de volumen+ presionado para acceder a la bios.

      3.- Vamos a "Security" - "Secure Boot" - "Change configuration" y ponemos "None"
      Deshabilitamos también Trusted Platform Module (TPM).

      Una vez hagamos esto, el Surface nos va a permitir iniciar cualquier otro sistema operativo. Nos va a aparecer cuando lo iniciemos una franja roja con un candado (buena señal).

      Utilizamos nuestro pendrive de recuperación de Windows para restaurar por completo la Surface. Iniciamos la máquina con el botón de Volumen + pulsado para acceder a la Bios, y marcamos como inicio "Unidades extraíbles USB" y seguimos los pasos para restaurar la Surface.
      Con nuestro Windows recién restaurado, NO NOS CONECTAREMOS A INTERNET PARA NADA. Deshabilitamos el Wifi !!!

      Lo siguiente que haremos es deshabitar la hibernación, ejecutando lo siguiente como administrador.
      powercfg.exe /hibernate off
      También deshabilitaremos en opciones de energía el inicio rápido. Si no lo hacemos, no vamos a poder acceder a las particiones NTFS desde Linux u otro sistema operativo, ya que Windows las bloquea.
      Instalamos la aplicación que ya teníamos descargada "stopupdates10" y simplemente le damos a deshabilitar actualizaciones. No es necesario tocar nada más. De vez en cuando la herramienta debe actualizarse... Una vez deshabilitadas las actualizaciones, reiniciamos Windows y ya podemos conectarnos a internet.

      Seguimos con la instalación de GNU/Linux (Kubuntu 18.10 LTS):
      Nos vamos a la página de Kubuntu y descargamos la versión 18.10 64 bits Desktop. Puede usarse cualquier otra distribución.

      Una vez descargada la imagen ISO del sistema, desde Windows, insertamos una nueva unidad USB de 2 GB y abrimos el programa Rufus, seleccionamos la imagen descargada, nuestra unidad de USB y seleccionamos GPT para UEFI. Si solicita descargar archivos, aceptar y dejar el resto por defecto.
      Una vez termine la creación del disco de arranque de Linux, extraemos la unidad y reiniciamos la Surface.
      Iniciamos de nuevo desde USB. Cuando pregunte, le ponemos español y seleccionamos probar el sistema.
      Una vez veamos el escritorio, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a internet. Una vez conectados, abrimos una terminal "konsole" y tecleamos los siguientes comandos, uno por uno pulsando intro, y respetando mayúsculas y minúsculas (usar copia y pega):
      sudo apt update
      sudo apt install gparted -y
      sudo gparted
      Al ejecutar el último comando, se nos va a abrir el gestor de particiones llamado gparted (no cerréis la terminal, o se cerrará gparted).
      En la siguiente captura podéis ver mi esquema de particiones (falta otra para Android)

      *La primera de ellas, llamada nvme0n1p1 corresponde con la EFI (no se toca).
      *La segunda de ellas, llamada nvme0n1p2 corresponde con una partición reservada para Windows. (no se toca).
      *nvme0n1p3 es otra partición de Windows. (no se toca).
      *nvme0n1p4 es la partición del sistema operativo Windows 10. Esa partición debemos redimensionarla para dejar espacio al resto de sistemas. Para ello, pulsamos con el ratón encima de ella, botón derecho y pulsamos sobre redimensionar/mover. Reducimos el tamaño de Windows a lo que necesitemos. En mi caso, con un disco duro de 512 GB, he dejado para Windows 100GB (espacio más que suficiente). En la mayoría de casos, con 25 GB llegaría.

      *nvme0n1p5 sería la partición de Mac una vez instalado el sistema. Desde Linux se vería así.
      *nvme0n1p6 partición de instalación del sistema operativo Linux.
      *nvme0n1p7 Partición de intercambio de datos entre todos los sistemas y donde instalo los juegos de Windows. Le he llamado Steam, vosotros podéis llamarla como queráis.
      *nvme0n1p8 Partición de memoria extendida de Linux.
      Una vez redimensionada la partición de Windows, aplicamos cambios con la "V" que se encuentra debajo de "Editar Ver Dispositivo"
      Una vez aplicados los cambios, aparecerá un espacio libre a continuación llamado (sin asignar). Pulsando sobre ese espacio libre vamos a crear el resto de particiones para los otros sistemas.
      Pulsamos el botón derecho del ratón encima, y le damos a Nueva:
      Linux >> Necesitamos 2 particiones:
      1.- Para el sistema operativo >> Tamaño: 100GB (o lo que necesitéis) >> Sistema de archivos ext4 >> Etiqueta Kubuntu  >> Nombre de la partición (Kubuntu)
      Aplicamos cambios. Pulsamos de nuevo sobre el espacio libre disponible.
      2.- Para la memoria de intercambio Swap >> Tamaño 1-2 GB >> Nombre partición Swap >> Etiqueta Swap >> Sistema de archivos: linux-swap
      Aplicamos cambios. Pulsamos de nuevo sobre el espacio libre disponible.
      Mac OS >> Necesitamos 1 partición:
      1.- Para el sistema operativo >> Tamaño: 100GB (o lo que necesitéis) >> Sistema de archivos fat32 >>Nombre partición: MAC >> Etiqueta: MAC
      Aplicamos cambios. Pulsamos de nuevo sobre el espacio libre disponible.
      Android >> Necesitamos 1 partición:
      1.- Para el sistema operativo >> Tamaño 10 GB (o lo que necesitéis) >> Sistema de archivos ext4 >> Nombre partición: Android >> Etiqueta: Android
      Aplicamos cambios.
      Intercambio entre sistemas >> Necesitamos 1 partición
      1.- Para almacén de datos que sea visible y usable por todos los sistemas operativos instalados >> Tamaño: Todo lo que os sobre >> Sistema de archivos NTFS >> Nombre partición: Steam >> Etiqueta: Steam
      Ahora que ya tenemos la Surface particionada, instalamos Linux, aunque no vamos a realizar la instalación normal, ya que debido a un fallo en el instalador, cuando el sistema intenta instalar el cargador de arranque (Grub) no lo consigue, y la instalación falla. Por ese motivo, vamos a hacerlo desde la terminal:
      Hay que iniciar el instalador de Linux desde la terminal konsole, usando el comando:
      sudo ubiquity -b   Con ese comando, se realiza la instalación normal, pero se omite la instalación del grub. Cuando termine la instalación, instalaremos el grub manualmente.   Le damos a Probar Kubuntu                           Llegados a este punto, escogemos manual. Nos van a aparecer todas las particiones del disco duro.   Buscamos nuestra partición de Windows (donde está instalado el sistema Windows 10). 
      Pulsamos sobre la partición, cambiar, tipo de partición NTFS, punto de montaje /media/Windows
      No formateamos nada.   Ahora buscamos nuestra partición de datos, a la que yo llamo Steam. 
      Pulsamos sobre la partición, cambiar, tipo de partición NTFS, punto de montaje /media/Steam
      No formateamos nada.   Ahora buscamos nuestra partición de Linux, a la que yo llamo Kubuntu. 
      Pulsamos sobre la partición, cambiar, tipo de partición ext4, punto de montaje /
      No formateamos nada.   Ahora buscamos nuestra partición de memoria de intercambio a la que yo llamo Swap. 
      Pulsamos sobre la partición, cambiar, tipo de partición Swap   Ahora buscamos nuestra partición de Android, a la que yo llamo Android. 
      Pulsamos sobre la partición, cambiar, tipo de partición ext4, punto de montaje /media/Android
      No formateamos nada.   Veremos abajo del todo que nos pregunta donde queremos instalar el cargador de arranque. Lo dejamos por defecto.           Cuando termine la instalación, NO REINICIAMOS, seguimos probando el sistema. Iniciamos una terminal y ejecutamos: (cambiando si es necesario nvme0n1p1 y nvme0n1p6 por la partición que corresponda con vuestra instalación). Tenéis que localizar vuestra partición EFI y vuestra partición del sistema operativo Kubuntu. Lo podéis ver en la aplicación gparted. En mi caso las particiones EFI y del sistema corresponden con estas: nvme0n1p1 >> EFI nvme0n1p6 >> Partición de instalación del sistema operativo Linux.   Estos son los comandos que hay que ejecutar. Recordar lo que acabo de decir arriba y hacer cambios si proceden. Usar copia y pega. Un comando (una línea) de cada vez, pulsando intro.   sudo mount /dev/nvme0n1p6 /mnt sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot/efi for i in /dev /dev/pts /proc /sys; do sudo mount -B $i /mnt$i; done modprobe efivars sudo apt-get install --reinstall grub-efi-amd64 sudo grub-install --no-nvram --root-directory=/mnt sudo chroot /mnt sudo update-grub cd /boot/efi/EFI/ sudo cp -R ubuntu/* Boot/ cd Boot sudo cp grubx64.efi bootx64.efi   Ahora podemos reiniciar el sistema y ya deberíamos poder iniciar Windows y Linux desde el grub. Encendemos de nuevo la Surface con el botón de volumen+ apretado para acceder a la Bios. En Boot configuration dejamos solamente activado “ubuntu” y salimos.

      Al iniciarse la Surface, vamos a Linux.
      Nos conectamos de nuevo a internet.
      Ahora vamos a instalar la última versión del escritorio Plasma (Tiene mejoras para pantallas con mucha resolución HiDPI)
      Abrimos una terminal (konsole) y escribimos:

      sudo apt-add-repository -y ppa:kubuntu-ppa/backports       y pulsamos intro. Nos va a pedir nuestra clave de usuario. No aparece nada cuando la tecleamos, es normal. Cuando la escribamos, pulsamos intro.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade -y

      Cuando termine, reiniciamos de nuevo el Surface e iniciamos de nuevo con Linux.
      Estas cosillas que pongo ahora son totalmente opcionales. La Surface tiene mucha resolución de pantalla, y muchas cosas se ven demasiado pequeñas. Podemos ponerlas un poco más grandes con estos tips:
      inicio-Equipo-Preferencias del sistema.

      1.- En la sección de Tipos de letra-forzar ppp a 130 aproximadamente
      2.- En la sección de Pantalla y monitor-configuración de la pantalla-escalar pantalla-scale a 2.5x aproximadamente.
      Guardamos cambios y reincidamos. (con eso veremos todo un poco más grande).

      Si utilizamos Firefox o Thunderbird, podemos hacer que se vea más grande. En Firefox tenemos que poner en la barra de búsqueda:
      about:config y buscar la entrada: layout.css.devPixelsPerPx     Ponemos el valor a 2 y cerramos el Firefox.

      En Thunderbird es igual, pero accediendo a esa ruta desde preferencias avanzadas de la aplicación. La cadena a editar el la misma, y el valor también.

      Instalando el nuevo kernel que hará funcionar la pantalla táctil y el lápiz:
      La forma más sencilla de hacerlo es crear un "alias". Una vez creado, solo hay que ejecutar esa orden para que el kernel especial se instale o actualice por completo.
      He añadido a este alias la instalación de una aplicación estupenda que elimina publicidad de internet a punta pala. Se llama "hosty". Su función es descargar de internet la última versión de ficheros de publicidad, bloqueándolos desde el archivo hosts del sistema.
      Abrimos una konsole, copiamos y pegamos todo lo siguiente de golpe:
      sudo apt-get install -y curl wget && sudo rm /usr/local/bin/hosty ; sudo wget -c https://github.com/juankfree/hosty/raw/master/hosty -O /usr/local/bin/hosty ; sudo chmod +x /usr/local/bin/hosty && hosty
      Cuando termine, de nuevo en la terminal ejecutamos (copia & Pega):
      nano ~/.bashrc
      Se nos va a abrir un archivo de texto en la terminal donde debemos pegar una línea. Bajamos con la rueda del ratón hasta que encontremos lo siguiente:
      # some more ls aliases
      alias ll='ls -alF'
      alias la='ls -A'
      alias l='ls -CF'

      Y a continuación de este texto, hacemos click y pegamos todo el texto que pongo a continuación en una nueva línea justo debajo:
      alias actualizar-surface='hosty && sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get clean && sudo apt-get autoclean && rm -r linux-surface || sudo apt-get install -y git curl wget sed && git clone https://github.com/jakeday/linux-surface.git ~/linux-surface && cd linux-surface && sudo sh setup.sh'
      Una vez añadida esa línea, a continuación copiamos y pegamos también la siguiente, creando otra línea nueva:
      alias fix-surface-touch='xset dpms force off && xset dpms force on'
      Esa última línea nos activará un comando para si alguna vez nos falla la pantalla táctil, podamos restaurarla. Para hacerlo, solamente hay que abrir una terminal y escribir:
      Una vez pegadas esas líneas, pulsamos las teclas control + X para que nos pregunte si deseamos guardar el archivo, y le decimos que si.
      Una vez cerrado el editor de texto, ejecutamos lo siguiente (copia & pega):
      source ~/.bashrc
      Con eso ya hemos creado un "alias" llamado "actualizar-surface" que al ejecutarlo desde una terminal primero va a recargar nuestras listas de bloqueo de publicidad (hosty), después va a actualizar las fuentes de software del sistema, va a buscar actualizaciones y si las hay las va a instalar. Después de eso, va a instalar el último kernel para que funcione la pantalla táctil, el lápiz, etc en la Surface.
      También se ha añadido el comando "fix-surface-touch" que repara la pantalla táctil si alguna vez se cae y deja de funcionar.
      Procedemos a hacerlo... Abrimos una terminal y ejecutamos:
      Cuando lleguemos al final del trabajo que hace ese script, nos va a preguntar varias cosas. La primera de ellas es que si estamos usando una Surface Pro 4. Debemos pulsar intro para confirmar.
      Después de eso, nos va a preguntar otras cosas, a las que debemos responder "yes" y presionar intro cada vez que pare y pregunte hasta que termine Cuando nos pida reiniciar la Surface ya debería estar todo instalado y configurado para funcionar.
      Instalación de Android (BlissOS)
      Descargamos de internet la última versión del sistema operativo BlissOS para nuestra Surface. Tenemos que descargar entre todas las ISOS de todas las versiones que aparecen en el listado "bleeding edge" la más actual que lleve IPTS en su nombre. IPTS significa Intel Precision Touch and Stylus, resumiendo, la pantalla táctil.
      Una vez descargada la imagen iso, la abrimos con el gestor de archivos comprimidos ark, y la extraemos. (botón derecho, extraer, detectar carpeta).
      Ahora tenemos que darle permisos a nuestra partición de Android, para que podamos escribir en ella. Si la habéis llamado como os dije, y la habéis montado también donde os dije, los comandos, teniendo en cuenta que vuestro usuario se llame fulanito... son estos: (son dos comandos diferentes, y debéis cambiar fulanito por vuestro usuario):
      sudo chown fulanito /media/Android
      sudo chmod -Rf 777 /media/Android
      Una vez hecho eso, ya podemos copiar todo el contenido de la ISO que hemos descargado a nuestra partición de Android. Estos son los archivos extraídos de la ISO que deben copiarse en la raíz de la partición de Android:
      boot, efi, isolinux, Androidx86-Installv26.0003.exe, kernel, boot.img, initrd.img, install.img, ramdisk-recovery.img, ramdisk.img, recovery.img, system.sfs
      De nuevo en Linux, vamos a añadir la entrada de Android Bliss a nuestro gestor de arranque grub. Nos conectamos a internet, abrimos una terminal y copiamos y pegamos esto:
      sudo add-apt-repository -y ppa:danielrichter2007/grub-customizer && sudo apt-get update && sudo apt-get install -y grub-customizer && grub-customizer
      Una vez puesta la clave de usuario y abierta la aplicación, pulsamos en un icono que hay con un documento en blanco con un signo + en verde.

      En la ventanita que aparece, ponemos esto:
      Nombre: Bliss
      Tipo: Otro
      Secuencia: (copiamos todo lo siguiente junto)
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 55336145-4d27-4fd5-b9b1-d973adf5f30e
      linux /kernel initrd=/initrd.img boot=LABEL=Android disk=LABEL=Android quiet root=/dev/ram0 androidboot.hardware=android_x86_64 androidboot.selinux=permissive quiet SERIAL=random SRC= DATA= CREATE_DATA_IMG=1
      initrd /initrd.img
      Ahora sin cerrar la ventana ni aceptar cambios, nos fijamos en la parte del texto que está en negrita (55336145-4d27-4fd5-b9b1-d973adf5f30e). Esa cadena de números y letras, son el identificador único de MI partición Android, que NO va a ser igual que la TUYA, con lo que NO te va a funcionar.
      Tienes que averiguar cual es la UUID de TU partición y cambiarlo por el mío.
      Hacerlo es muy sencillo, abres una konsole nueva sin cerrar la que ya tienes abierta, la pones a pantalla completa para ver bien, y ejecutas lo siguiente:
      sudo blkid
      Al hacer esto, te va a aparecer información de todas tus particiones, incluyendo sus UUID's. Únicamente hay que buscar entre todas las particiones disponibles, tu partición de Android, copiar el UUID, y reemplazarlo por el mío en la entrada del grub-customizer y guardar los cambios.
      Una vez hecho eso, nos vamos "Configurador de la apariencia". Ahí únicamente tocamos el tipo de letra (importante). Yo lo tengo en DejaVu Sans Book 21 y funciona y se ve bien.
      Esto es para que se vea el texto del cargador de arranque más grande. Si tocáis otros parámetros, igual os cargáis el arranque y la liamos 
      Ahora vamos a (Configurador de la lista), y buscamos la entrada de Bliss. Pulsamos sobre ella, y usando las flechitas de arriba, la subimos hasta la segunda posición.
      Guardamos cambios y salimos.
      Creación del archivo de datos persistentes para Android
      Hay que ejecutar estos dos comandos y esperar un poco, ya que el primero de ellos tarda un rato... De nuevo, suponiendo que habéis montado la partición de Android en /media/Android
      Donde 8000  (8GB) es el tamaño del archivo persistente (donde se guardan los datos de Android. Si elimináis este archivo, es como si formatearais Android). Si vuestra partición Android es de menor tamaño, debéis ajustar esa cifra, cambiándola por 7000, 6000, etc.
      sudo dd if=/dev/zero of=/media/Android/data.img bs=1M count=8000   sudo mkfs.ext4 /media/Android/data.img  
      Con esto ya tenemos Android instalado.
      Hay que resaltar que cada vez que queramos actualizar Android, tenemos que abrir Linux, ir al directorio Android, y eliminarlo todo EXCEPTO el archivo data.img
      Luego descargamos la iso de la nueva versión de BlissOS, extraemos el contenido igual que antes y lo copiamos de nuevo en nuestra partición Android. No hay que hacer nada más.
      En caso de que tengamos problemas con los datos de la instalación anterior, como fallos de aplicaciones, servicios, etc, simplemente formateamos el archivo data.img con el siguiente comando:
      sudo mkfs.ext4 /media/Android/data.img   Al hacer eso, cuando inicie Android, será como si iniciara por primera vez, con lo que tendremos que configurarlo todo de nuevo.
      Para iniciar Android, Iniciamos Linux desde el cargador de arranque Clover, y después seleccionaremos la entrada Bliss.
      Instalación del Firmware para que funcione la pantalla táctil en Android
      Vamos a utilizar el mismo Firmware que usamos para la pantalla táctil de nuestro Linux.
      Para poder copiar los archivos necesarios en Android, debemos seguir unos pasos. El primero es para poner el sistema de ficheros de Android en modo lectura y escritura, ya que debemos copiar los archivos necesarios en zonas protegidas del sistema:
      Iniciamos desde Linux, e instalamos los programas necesarios.
      sudo apt install nemo-fileroller squashfs-tools rar unrar
      Nos vamos al directorio de instalación de Android, y vamos a ver un archivo llamado system.sfs. Este archivo debe ser extraído con la aplicación que hemos instalado. Nos ponemos encima del archivo, pulsamos el botón izquierdo del ratón, abrir con: y buscamos file-roller
      Una vez se abra la aplicación, le damos a extraer en, por ejemplo, nuestro directorio personal.
      Nos vamos a nuestro directorio personal, y vamos a encontrar lo que hemos extraído, concretamente un archivo llamado system.img
      Lo que tenemos que hacer ahora, es renombrar el archivo original de Android llamado system.sfs, cambiándole el nombre por system.sfs.old
      Una vez le tengamos cambiado el nombre, copiamos el archivo system.img que hemos extraído al directorio raíz de Android.
      Nos vamos al directorio raíz de Android, y pulsamos el ratón derecho en una zona sin nada en la pantalla, seleccionamos abrir terminal aquí.
      Los comandos son los siguientes (2), cambiando los directorios en caso de ser necesario:
      sudo mv system.sfs system.sfs.old
      sudo cp /home/TU-USUARIO/system.img /media/Android
      Ahora que ya podemos modificar archivos del sistema, procedemos a descargar el Firmware. Nos vamos a la siguiente página:
      y escogemos la versión del Firmware que corresponda a nuestra máquina. En nuestro caso, como es una Surface Pro 4, necesitamos la versión v78.
      Os dejo la tabla para otras versiones de Surface a continuación:
      v76 para la Surface Book
      v78 para la Surface Pro 4
      v79 para la Surface Laptop
      v101 para la Surface Book 2 15"
      v102 para la Surface Pro 2017
      v137 para la Surface Book 2 13"
      Una vez descargado nuestro firmware (v78), descomprimimos el archivo. Nos va a crear un directorio llamado ipts_firmware_v78.
      Ahora lo que tenemos que hacer, es crear una nueva carpeta llamada intel. Dentro de ella creamos otra llamada ipts, y dentro de esta última, deben estar todos los archivos del firmware, que son 10 archivos. Es muy importante que respetéis las mayúsculas y minúsculas de los nombres de carpeta...
      Ahora simplemente hay que copiar esa carpeta llamada intel al directorio de Android que corresponda.
      Para ello, la copiamos primero a nuestro directorio raíz de Android desde la terminal:
      sudo cp -rf intel* /media/Android
      Ahora ya podemos reiniciar la Surface e iniciar desde Bliss.
      Una vez iniciado Bliss, abrimos una terminal y escribimos:
      Hay que darle permisos de administrador cuando pregunte.
      Ahora copiamos la carpeta intel al directorio /system/lib/firmware
      el comando es el siguiente, suponiendo como siempre que la ruta de archivos es la correcta. Cambiarla si es necesario:
      cp -rf intel* /system/lib/firmware
      Si no os da ningún error al copiar, ya podéis reiniciar Bliss. La pantalla táctil debería funcionar después del reinicio.
      Instalación de Android Phoenix OS
      Muy buena alternativa a Bliss. Funciona mucho más fluido, pantalla táctil funcionando de serie, trae las aplicaciones de Google instaladas por defecto, root por defecto, posibilidad de escalar texto e iconos de la pantalla, etc, etc.
      Para instalar esta rom, no hay que hacer nada especial. Partiendo de la instalación anterior de Bliss, simplemente hay que eliminar todos los archivos de nuestra instalación de Bliss (no formatear la partición), descargar la última versión de Phoenix OS, extraer el contenido y copiarlo en nuestro directorio de Android.
      Las entradas que ya teníamos hechas de antes para el grub nos sirven exactamente igual. Lo único es que el nombre que nos va a aparecer en el grub va a ser Bliss... pero si queremos podemos cambiarlo fácilmente. Abrimos grub-customizer, buscamos la entrada de Bliss que creamos antes y la editamos. únicamente debemos cambiar el nombre de Bliss >> Phoenix OS. El resto permanece igual.
      A la hora de eliminar todo el contenido de Bliss para poner en su lugar los archivos de Phoenix OS, recomiendo borrarlo todo a excepción del archivo de datos persistentes "data.img". Más que nada, porque si lo borramos hay que crearlo de nuevo, y tarda un rato. Mejor opción es formatear ese archivo.
      Recordar que los comandos eran los siguientes:
      Este primero para crear el archivo data.img por primera vez: (tarda un rato)
      sudo dd if=/dev/zero of=/media/Android/data.img bs=1M count=8000   El segundo para formatear el archivo data.img (no tarda) sudo mkfs.ext4 /media/Android/data.img  
      También recordar que si no os deja eliminar archivos en la partición de Android, debéis ejecutar este comando:
      sudo chown TU-NOMBRE-DE-USUARIO /media/Android
      Seguimos... Una vez eliminado todo el contenido de la partición de Android, descargamos la última imágen ISO de Phoenix OS para Pc x86 del siguiente enlace:
      Una vez descargada, la extraemos con nuestro gestor de archivos comprimidos (ark, file-roller o cualquier otro) y extraemos el contenido de la ISO, copiándo todos los archivos de su interior en nuestro directorio de Android.
      Si hemos eliminado el archivo data.img lo creamos de nuevo con el comando de arriba.
      Si ya le teníamos de antes, lo formateamos con el comando de arriba.
      Ya podemos reiniciar la Surface e iniciar desde Phoenix OS.
      Lo primero que tenemos que hacer en el primer inicio es poner un nombre de usuario, conectarnos a internet, ir al panel de control y cambiar los teclados a español, eliminar las versiones inglesas, etc. Tenemos también que buscar la opción de tamaño de pantalla y tamaño de letra y subirlas a nuestro gusto.
      Después de eso, hay que deshabilitar un par de aplicaciones de lo más molestas... Los desarrolladores de la distribución han visto conveniente meter una aplicación de publicidad de lo más molesta.
      Recomiendo encarecidamente instalar Titanium Backup de la tienda (es de pago), que nos va a permitir "congelar" estas aplicaciones para que no molesten.
      Abrimos Titanium, buscamos Phoenix VIP y le damos a congelar. También lo hago con el explorador que trae por defecto y con las apps chinas.
      Otra opción es instalar Blokada desde la página oficial. Esa aplicación open source permite deshabilitar la publicidad tanto de los navegadores como de muchas aplicaciones.
      Dejo un pequeño vídeo de como configurarlo (altamente recomendada y no necesita root)
      Una vez bloqueado y eliminado el contenido molesto, reiniciamos y ya debería funcionar todo sin complicaciones.
      Aunque Phoenix trae una opción de actualización, NO la uséis, ya que lo único que vais a conseguir es romper el sistema.
      Cuando salga una versión nueva de Phoenix, la descargáis, extraéis y sobreescribís el contenido en vuestra partición de Android, eso es todo.

      Instalación de Hackintosh Mojave
      Nos creamos un usuario en esta página para poder descargar los archivos necesarios:
      Una vez logeados con nuestro usuario, descargamos la imagen del sistema operativo 10.14.3 (o la última disponible).
      También vamos a necesitar la aplicación etcher para Linux:
      Una vez descargados los dos archivos, insertaremos un pendrive de mínimo 8GB, y ejecutamos etcher. Esta aplicación nos va a servir para crear el disco de arranque de Mojave.
      Una vez ejecutado etcher, nos pide la ubicación de la imagen que hemos descargado de Mojave, y también nos pregunta en que unidad USB queremos grabarla. Recomiendo usar un puerto USB 3, así como una unidad USB 3 también, ya que podría tardar un buen rato.
      Una vez creado el pendrive de Mojave, debemos instalar el cargador de arranque Clover. Lo normal sería instalar Clover primero en el pendrive para hacerlo bootable, pero para eso necesitamos tener un Mac...
      Si tenéis un Mac, descargáis Clover Bootloader desde aquí:
      Y también el archivo Clover Configurator desde aquí:
      Procedemos a instalar en nuestro Mac la aplicación Clover Configurator, insertamos el pendrive de Mojave que creamos antes y ejecutamos Clover Configurator. Vamos a ver un apartado que pone Montar EFI, que es lo único que debemos tocar de esta aplicación en un Mac real. Le damos a montar EFI, seleccionando la EFI del pendrive de Mojave, no la del disco duro interno del Mac. Una vez tengamos montada la partición EFI del pendrive, instalamos Clover Bootloader. Personalizamos la instalación, seleccionando el USB de Mojave, y en las opciones de instalación, tenemos que marcar las dos primeras, que son:
      *Instalar para UEFI
      *Instalar en la partición ESP
      Una vez finalizada la instalación de Clover Bootloader, abrimos la partición EFI del pendrive de Mojave (que estará en el escritorio, en caso de que no aparezca, le damos a propiedades en el finder y marcamos mostrar discos duros.)
      Dentro de esa partición, vamos a ver una carpeta llamada EFI, y dentro de ella otra llamada CLOVER. Pinchamos sobre la carpeta CLOVER y la borramos.
      Descargamos el siguiente archivo, que contiene la carpeta CLOVER modificada para la Surface:
      Descomprimimos este archivo, y veremos una carpeta llamada también CLOVER. La copiamos y la pegamos donde estaba la otra que borramos.
      Con esto, ya tenemos listo el pendrive bootable de Mojave para la Surface Pro 4.
      Expulsamos el pendrive de Mojave (todas las particiones).
      Si lo hacemos de este modo, para instalar Mojave, iniciamos la Surface con el botón de volumen+ pulsado para acceder a la bios, y marcamos USB (nunca borramos opciones, solamente marcamos y/o desmarcamos).
      Iniciamos desde el pendrive, saltando a la parte siguiente de este tutorial, Vamos ahora a instalar Mojave...
      Alternativa a la creación del USB de arranque, pero paso obligado una vez Mojave esté instalado en el sistema.
      Este paso es para hacer lo mismo que se hace desde un Mac real (Clover Bootloader), pero como es posible que mucha gente no tenga un Mac, vamos a instalar Clover directamente en la partición EFI de nuestro disco duro, usando Linux y Windows, saltando el paso de instalar Clover Bootloader en el pendrive.
      Para hacer esto, necesitaremos una aplicación llamada EasyUefi.
      Iniciamos desde nuestro querido Linux y descargamos el mismo archivo de antes:
      Descomprimimos el archivo, y copiamos la carpeta CLOVER a nuestro directorio personal.
      Abrimos una terminal y montamos nuestra partición EFI con estos comandos, poniendo la clave cuando la pida como siempre y cambiando fulanito por el nombre de nuestro usuario:
      sudo mkdir -p /media/EFI
      sudo mount /dev/nvme0n1p1 /media/EFI/
      sudo su
      sudo cp -R /home/fulanito/CLOVER/ /media/EFI/EFI/
      Reiniciamos Linux e iniciamos Windows, ejecutando la aplicación EasyUefi. El cometido de esta aplicación es sencillo, añadir una entrada de booteo (arranque) a la bios del sistema.
      Presionamos en Manage EFI Boot Option.
      Pulsamos el icono de Create a new entry (+ verde).
      Type: Linux or other OS
      Description: Clover
      Pulsamos en Disk0 GPT (La primera partición- Hay un circulito blanco en ella)
      File Path: Browse >>  EFI/CLOVER/CLOVERX64.efi
      Pulsamos sobre la entrada llamada Clover que hemos creado, y con las flechas de arriba la ponemos en primera posición.
      Cerramos el programa.
      Con eso, ya tenemos el gestor de arranque Clover instalado en nuestra partición EFI, y va a ser el encargado de iniciar Windows, Mojave y Linux >> BlissOS.
      Vamos ahora a instalar Mojave...
      Iniciamos la Surface normalmente con el pendrive del instalador de Mojave insertado. Si hemos instalado Clover Bootloader en el pendrive, iniciamos la Surface desde USB. Si hemos instalado Clover Bootloader en la partición EFI creada por Windows llamada (SYSTEM) del disco duro interno, iniciamos la Surface desde la opción Clover que hemos creado con EasyUefi en la Bios. De un modo u otro, debería iniciarse Clover Bootloader, mostrando los sistemas operativos instalados, y una opción de iniciar el instalador desde el pendrive de Mojave.
      Antes de presionar nada, pulsamos alguna tecla (arriba, abajo, derecha o izquierda) del teclado para que el tiempo se pare y no arranque nada por defecto... Nos vamos a opciones de Clover abajo de todo, buscamos Graphics Injector y dentro de eso, Platform-id.
      Vamos a ver que está puesto por defecto el valor 0x59160000 (que es la opción correcta una vez esté instalado el sistema), pero que si se utiliza durante la instalación, nos dará kernel panic
      Nos situamos encima de este valor y pulsamos intro. Eliminamos este valor, lo cambiamos por 0x12345678 y pulsamos intro. Los cambios realizados desde aquí no son permanentes, y se reinician tras inicio del sistema. Retrocedemos con la tecla escape hasta la ventana principal de Clover, y nos ponemos encima del icono del instalador de Mojave. Para que podamos ver que todo funciona correctamente, sería interesante pulsar la barra espaciadora cuando el icono de instalar Mojave se encuentre seleccionado. De este modo, podremos añadir o eliminar modificadores. En el primer arranque, sería conveniente activar el modificador Verboose (-v), ya que podremos ver si hay algún fallo crítico.
      Iniciamos la instalación del sistema, abrimos la utilidad de discos, seleccionando la partición que habíamos hecho para Mac en formato fat32 y la formateamos en formato nativo de Mac APFS, cambiándole el nombre por Mojave M.2 para no confundirnos luego, cerramos la utilidad de discos y reanudamos la instalación del sistema.
      Cuando termine la primera fase de la instalación, el ordenador se va a reiniciar de forma automática. Hay que estar pendiente de ello para cuando salga de nuevo Clover, podamos cambiar de nuevo el Platform-id a 0x12345678, y activar el modificador -v.
      Marcamos el icono nuevo que ha aparecido para que reanude la instalación (no usamos el mismo de antes). Si nos ponemos encima del icono, nos muestra el nombre. Este paso de cambiar el Plafform-id va a haber que hacerlo varias veces, hasta que el sistema operativo se encuentre totalmente instalado y podamos trastear por el escritorio de forma normal, aunque no tengamos aceleración gráfica y todo funcione a saltos.
      Llegados a ese punto, abrimos una terminal y ejecutamos lo siguiente con copia & pega, poniendo la clave cuando la pida:
      sudo kextcache -i /
      y reiniciamos el sistema operativo.
      Faltaría un solo paso si no lo habéis hecho ya, que es instalar Clover en la partición EFI (SYSTEM) creada por Windows 10, para no tener que iniciar los sistemas con un pendrive.
      Una vez Mojave esté funcionando correctamente, ejecutamos Clover Configurator, montamos la EFI del disco duro interno (SYSTEM), y una vez montada, procedemos a instalar Clover Bootloader, seleccionando igual que antes durante la instalación las opciones de EFI+ESP.
      Cuando termine la instalación de Clover Bootloader, accedemos a la partición SYSTEM que debería verse en el escritorio (de lo contrario recordar lo de mostrar discos duros en el Finder), buscamos la carpeta CLOVER y la eliminamos, copiando después la que he adjuntado en este Post en su lugar. Una vez hecho esto, podemos expulsar la partición SYSTEM y reiniciar la Surface. Procedemos a acceder a la bios y seleccionar como primera opción de booteo Clover.
      En el siguiente inicio de Clover, no tocamos nada y dejamos que inicie la entrada Mojave M.2 de forma normal. Lo único que podemos activar si lo vemos conveniente, es el modificador -v, aunque no sería necesario.
      En principio debería estar el sistema operativo funcionando sin problemas, incluyendo aceleración gráfica, sonido, teclado, trackpad, usb, etc.
      Con esto ya tenemos Windows, Hackintosh Mojave, Android y Linux funcionando en la misma máquina sin darse de tortas entre ellos.

      Ahora, y antes de liarse a navegar con Windows por internet, recomiendo ENCARECIDAMENTE crear una copia de seguridad del disco duro interno ENTERO con la aplicación Macrium (imagen ISO para quemar en un pendrive, que hace copia de seguridad y restauración de discos duros enteros o/y particiones individuales). De este modo, si nos peta la EFI, nos peta Windows, Mojave, etc, podemos restaurar esa partición únicamente sin afectar al resto). También recomiendo instalar telegram desktop en el ordenador, ya que es multiplataforma, y nos va a servir para acceder al grupo donde facilitan estos archivos. El enlace para descargar telegram para Pc es el siguiente:
      Una vez descargado el instalador de telegram, os unís al grupo siguiente:
      El archivo que debéis buscar y descargar en ese grupo, se llama Rescue.PE.10.0.64Bits.ES.iso y se puede grabar con Rufus, en GPT para UEFI en un pendrive de muy poca capacidad, ya que ocupa muy poco espacio. Después de crear el pendrive, iniciamos desde él, cambiando previamente en la bios del inicio de Clover a USB. Una vez Macrium inicie, procedemos a crear una copia de seguridad de todas las particiones del disco duro, guardándola en un disco aparte (vamos a necesitar el replicador de puertos USB para eso, ya que la Surface solo tiene un puerto USB, a no ser que excluyamos de la copia de seguridad la partición de almacenamiento (Steam) y guardemos ahí la imagen creada. Una vez creada una copia de seguridad de todo el disco duro de la Surface, podemos pasar esa copia de seguridad a otro ordenador y ya nos podemos liar a trastear sin miedo, configurando Windows con nuestras aplicaciones favoritas, Linux, Mojave y Android. Una vez todo configurado y verificado que no falle nada, podemos hacer una segunda copia de seguridad con Macrium Reflect. Es muy práctico en caso de que algún sistema falle.

      Comentaros que tenéis muchas posibilidades de cargaros todo si actualizáis Windows y/o Hackintosh, con lo que recomiendo simplemente NO HACERLO.

      Llegados a este punto, que funciona y que no?

      El funcionamiento general es fabuloso. El sistema arranca muy rápido y casi todo funciona a la perfección... Wifi, Bluetooth, pantalla táctil, lápiz, sonido, gestión de energía*, Aceleración gráfica, botones de sonido y apagado, teclado y ratón, USB, MicroSD, Indicador de la batería, etc.
      *No funciona la suspensión (realmente si funciona, pero no se puede sacar al equipo de ella). Recomiendo deshabilitarla de momento, al igual que las opciones de cerrar la tapa.

      Android BlissOS:
      El funcionamiento no está aún pulido. Hay cosas que funcionan correctamente, pero otras fallan a la mínima. Imagino que en versiones futuras irá mejorando la estabilidad.
      Android Phoenix OS:
      El funcionamiento es muy superior a Bliss. Aunque no es perfecto, funciona prácticamente todo sin hacer nada, tenemos las gapps y root en el sistema, y la pantalla táctil funciona correctamente.
      El único "pero" que le veo es que la pantalla táctil suele fallar cuando ejecutamos algún juego, y al contrario que en Linux, no he encontrado la forma de reactivarla sin tener que reiniciar.

      El funcionamiento general es tremendo.
      El combo Wifi/Bluetooth va a ser complicado, ya que es un módulo toca narices y no han conseguido aún hacerlo funcionar bajo OSX.
      Recomiendo comprar un dongle Wifi/Bluetooth que funcione bajo Mojave para tener conectividad.
      La pantalla táctil igual... ya caerá, al igual que el indicador de batería y el de brillo de la pantalla.
      Los botones de sonido y la suspensión no funcionan aún.

      Necesito conseguir que funcione el indicador de batería y brillo en Mojave. Si alguien consigue hacerlo, le pediría que lo subiera aquí.
      Cualquier tipo de mejora de los sistemas operativos aquí mencionados sería de agradecer.
      Si alguien encuentra algún fallo en la guía, necesita aclaración, o los archivos hay que resubirlos, que no dude en decirlo.
    • By JRevenge
      Ciao ragazzi,
      alla fine sono riuscito a risolvere il problema che riscontravo qualche mese fa, dopo l'ottima EFI sistemata da @gengik84 e l'ho risolto rimuovendo dart=0 che creava kernel panic e problemi quando la batteria scendeva sotto ad un livello di batteria basso. Adesso il sistema non crea più problemi di kernel panic, ma volevo chiedervi se allo stato attuale secondo voi c'è qualcos'altro da ottimizzare.
      Vi allego la EFI.
      Grazie anticipatamente.
    • By JhonneR
      Good morning, everyone, I'm sorry if I was wrong in choosing the topic but I need help.
      I have found it extremely difficult to mount a Hackintosh in my acer.
      I5 2430m 2.4 6GB RAM
      Mobo P5we0 - Intel intel Graphics 3000
      At the moment I have not found out what my audio codecs are.
      but I'll leave the link on the motherboard.
      however, my real problem is several.
      I have already used the itakos image, I have already used several images that could be installed normally and that after installing the image I do not have internet via cable or wireless.
      And another, I already looked in other forums and I know that I will be called a donkey in the logical question but I have not been able to install the [url="http://www.insanelymac.com/forum/topic/279450-why-insanelymac-does-not-support-tonymacx86/"]#####[/url] or clover to start from the Hard Disk, so I do not know what to do.At the moment I still do not know if there has already been someone who has already installed the High Sierra or just the Sierra in this notebook model and obtained permanent success.
      If anyone can help me, I'll be grateful.
      Installations without success, but with the system already installed in ACER;
      All with the same symptom. Starting only by the bootable USB stick and without internet connection via cable and wireless.
      Appreciate ! Acer 5750 Official Page
    • By ucif19
      Hi, First of all, sorry for my English.
      I want to buy a WiFi/bt card for my hackintosh. I want a card that have a native support for MacOS because I need to use Handoff and AirDrop. I saw the card in the link below: anyone could tell me if the card have the requirements I mentioned before?
      wifi/bt card  Broadcom 94352Z DW1560: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F272204993348
      my build
      macos Mojave 10.14.3
      mobo: H170N-WiFi 
      cpu: i5-6500
      gpu: gtx 1060 6gb (not work on Mojave)
      Ram: 16Gb ddr4 2133 MHz
    • By ucif19
      Hi,  I replaced the H170N-WIFI onboard bt card with the ASUS USB BT400 dongle. It works but Handoff and AirDrop won’t work. I install all kexts for fixing Broadcom card, but in System Information, in Bluetooth section I see “Handoff: no”. Anyone can help me? Sorry for my English!
      my build
      mobo: H170N-WiFi 
      cpu: i5-6500
      gpu: gtx 1060 6gb (not work on Mojave)
      Ram: 16Gb ddr4 2133 MHz